El pueblo francés rebelde que hace vino prohibido por la E.U. / mercados negros

El domingo por la noche en el restaurante La Table Provencale de Virginia, el sommelier Christian Borel presenta una preciada botella de Cuvée des Vignes d'Antan. En un tono silencioso y conspirador, lo llama un "vino mito, casi negro de la línea de la frontera". Está hecho de uvas prohibidas de jacquez y herbemont, explica, y es producido por una cooperativa de rebeldes. vignerones en la región de Ardéche del sur de Francia.

Rellena con líquido rojo granate oscuro, la botella está sellada con una envoltura retráctil. Su etiqueta está estampada con información de época y un dibujo de una diosa del vino sensual. En definitiva, parece indistinguible de algo que comprarías en el supermercado..

"Esta cuvée proviene de la pequeña y remota aldea de Beaumont, donde ha sido perfeccionada por cinco generaciones de enólogos locales", susurra Borel. Durante los últimos 84 años, el gobierno francés y, más recientemente, la Unión Europea, han tratado de erradicar las vides de Beaumont debido a su "sangre" estadounidense. Aunque las vides son híbridos franco-estadounidenses, tienen más de 140 años. De Beaumont Asociación Mémoire de la Vigne Hace solo 7.000 botellas al año..

Remolido en un vaso, el vino ofrece un aroma floral y afrutado a moras y lo que Borel describe como "tonos de violeta y peonía". Dejándolo respirar, los toques de "vainilla, especias suaves y regaliz" emergen. Un sorbo aporta sabores gruesos y agradablemente redondeados "respaldados por una estructura firme, un acabado de taninos suaves y suaves ..." y un sabor que es increíblemente "como su ramo".

En una palabra es bueno.

"Este vino debe ser celebrado como los demás", dice Hervé Garnier, presidente y fundador de 66 años de la Asociación Mémoire de la Vigne. Garnier ama a Beaumont, que se encuentra en el Parque Nacional de Cévennes, a lo largo de la cordillera más alta de Francia, y alberga bosques de castaños, jabalíes y altos acantilados rocosos. Sus edificios de piedra de siglos de antigüedad tienen techos de terracota y terrazas rocosas, y están grabados en las laderas que dominan el río Beaume. Desde su fundación en el siglo XI, los pastores de ovejas han practicado rebaños de trashumancia al verano en praderas alpinas, a través de caminos tradicionales. Son algunos de los últimos en el mundo en hacerlo..

"¿Qué vino crees que llevan cuando se van?", Humea Garnier. “Durante 150 años, la Cuvée des Vignes d'Antan es el sabor de esta tierra. ¡Y sin embargo, una ridícula ley arcaica trata de destruirla!

En efecto. Si no fuera por Garnier y un grupo de enólogos mayores ingobernables, el vino de Beaumont se perdería en la historia..

Pero, ¿cómo llegaron a prosperar vides con "sangre americana" en una de las regiones más escarpadas y remotas de Francia? ¿Y por qué está prohibido su vino??

La presencia y el estatus legal de las vides es el legado de las vides estadounidenses que casi destruyen, y luego salvan, el vino francés. A principios del siglo XIX, las vides americanas se importaron a Europa y se mostraron como curiosidades y se plantaron decorativamente. Junto con las viñas, sin embargo, llegó un destructivo pulgón norteamericano., Daktulosphaira vitifoliae, Conocida comúnmente como filoxera de uva. Los insectos son casi microscópicos y se alimentan de las tiernas raíces jóvenes y las hojas de la vid. Al causar deformidades en las raíces, la infestación hace que las plantas sean vulnerables a las infecciones por hongos. Mientras que las variedades americanas eran resistentes a los insectos, sus parientes europeos eran altamente susceptibles..

"A medida que las vides comienzan a morir, nadie puede decir lo que está sucediendo, y mucho menos cómo detenerlo", dice Garnier. "El resultado es el pánico".

A mediados de la década de 1850, el gran tizón del vino francés estaba en marcha. Veinticinco años después, "casi la mitad de la producción total de vino había cesado", dice George D. Gale, profesor y autor de Morir en la vid: cómo transformó la filoxera el vino. En busca de una cura, los viticultores adoptaron dos enfoques: el primero, para injertar las vides francesas a los portainjertos inmunes estadounidenses. El segundo, para infundir el de Europa. vinifera Vides con resistencia por cruzamiento..

El establecimiento de vinos franceses se mostró reacio a "bastardizar" sus viñas con lo que consideraban "especímenes estadounidenses inferiores", dice Gale. "Cuando el vinicultor de Burdeos, Leo Laliman, alertó al mundo del vino sobre la resistencia a la filoxera de las vides americanas, lo hizo con una gran advertencia:" Pero su vino no es bebible ".

No obstante, los pequeños viticultores y los agricultores familiares comenzaron a hacer vino a partir de híbridos estadounidense-europeos. Curiosamente, las características resistentes impartidas por las variedades americanas hicieron que los viñedos fueran adecuados para regiones que tradicionalmente eran inhóspitas. En las montañas de Cévennes, los aldeanos de Beaumont capitalizaron el desarrollo, plantando uvas jacquez y herbemont a fines de la década de 1870. Aunque era desconocido en ese momento, los pares eran cruces accidentales entre vinifera y una variedad nativa americana. Un análisis genético reciente de la Universidad de Ciudad del Cabo ha demostrado que Jacquez tiene una derivación europea del 75 por ciento..

“Es como si dijeras que el chocolate negro es lo mejor, luego trata de extinguir el chocolate con leche. Eso es loco."

En términos prácticos, Garnier dice que esto significa que "son mucho más fáciles de cultivar y producen sabores similares a los vinos franceses tradicionales, solo que un poco más dulces". Si bien su familiaridad hizo que el vino fuera aceptable para los paladares locales, su dulzura al estilo de moras fue excelente para mezclar e inspiró “gran experimentación”.

Cabe destacar que el terruño de Beaumont resultó perfectamente adecuado para el jacquez.

"En los valles de la región de Cévennes, las condiciones óptimas de luz solar, suelos de esquisto y exposición en pendiente permiten el desarrollo de un vino colorido, rico y sabroso", escribió el experto en viñedos franceses de 97 años de edad, Pierre Galet, en su 1998 libro, Variedades de uva y variedades de portainjertos. Además, la resistencia innata de las vides a las enfermedades las hizo más asequibles y más fáciles de manejar que las injertadas. vinifera, Porque no requerían la aplicación regular de tratamientos químicos para prevenir la pestilencia..

"Para los aldeanos de Beaumont, esto [fue] una bendición", dice Garnier. Al agregar vides a sus jardines, podrían hacer suficiente vino de mesa para durar todo el año. Y rápidamente descubrieron que "es como si las vides estuvieran hechas para este lugar".

Como los viticultores locales compartieron secretos y compitieron para hacer el mejor vino, su producto se estandarizó cada vez más. "Lo que producen se convierte en una leyenda", dice un reverente Garnier. "Es un sabor que, en todo el mundo, existe solo en este pequeño pueblo".

Durante más de 50 años, los viñedos prosperaron bajo el cuidado amoroso de los aldeanos de Beaumont. Luego vino la prohibición del gobierno que, en 1935, hizo ilegal cultivar enredaderas con "sangre" estadounidense. Francia había estado experimentando crecientes excedentes de vino durante años, y cuando el gobierno trató de reducir la producción, los híbridos europeo-estadounidenses se convirtieron en un blanco fácil..

"Eso es una locura", se burla Garnier. "Lo que quieren es obligar a los agricultores a dejar de hacer vino y comprar de los grandes viñedos".

Galet está de acuerdo en que la prohibición fue absurda, pero por una razón diferente. "Era nacionalista", dice. Las vides americanas habían traído el desastre de la filoxera a Francia y, como tales, permanecerían malditas por siempre..

"Desde el principio, la posición francesa fue que si una enredadera tuviera alguna" sangre "estadounidense, su vino sería de una calidad inferior", dice Gale, el profesor y autor. "En la mente de la Francia oficial, las vides americanas seguían siendo sospechosas y sus vinos eran inferiores". Incluso en las Américas, la mayoría de los enólogos buscaban plantar vides importadas de Europa..

A pesar de la prohibición, los agricultores franceses inicialmente se aferraban firmemente a sus viñas. Pero en la década de 1950, cuando el gobierno comenzó a ofrecer 1.500 francos por cada hectárea arrancada, eso comenzó a cambiar. Tres años después, el 30 por ciento de los híbridos de Francia habían desaparecido. Teniendo en cuenta los resultados inadecuados, los funcionarios elevaron la apuesta: una multa de 3.000 francos por hectárea y de 10 a 90 días de cárcel por reincidencia. Adicionalmente, se instituyó una campaña de propaganda Reefer Madness-esque..

"El gobierno emitió carteles y panfletos que decían que el vino de los híbridos contenía cantidades excesivas de alcohol metílico, que se 'probó que causaba locura'", dice Borel. "Por supuesto, las afirmaciones no tenían base científica, pero se demoraron décadas en demostrarlo".

Para entonces, la iniciativa había logrado su objetivo. Fuera de las áreas rurales, la opinión pública se desvió hacia la desafortunada rampante. Los bebedores desconocidos habían sido disuadidos de probar y, por lo tanto, apoyar los vinos..

Después de restricciones adicionales a principios de la década de 1960, solo quedaban 8.585 hectáreas de viñas híbridas en 1968. La mayor parte de esa tierra, dice Galet, estaba protegida por una laguna legal que otorgaba a los agricultores de 65 años o más el derecho a producir vino para consumo personal de viñas preexistentes. Sin embargo, esos derechos fueron establecidos para expirar con el agricultor..

"Aquí, no importaba mucho", dice Garnier. Debido a la lejanía de Beaumont, los inspectores simplemente lo dejaron solo. "La gente sigue haciendo lo que está haciendo, sin prestar atención a esta regla de París que es pura tontería".

Tal fue el caso cuando Garnier llegó a Beaumont en 1970. Ese día, el joven de 18 años había salido caminando de su hogar familiar en Franche-Comté. Hizo un viaje y, 451 kilómetros más tarde, el conductor lo dejó en el pueblo de 200 personas..

"No tengo ningún destino en mente y por eso voy a donde él va", recuerda Garnier, riendo. "Aunque me lleva a la mitad de la nada, tengo este sentimiento, como, aquí es donde se supone que debo estar".

El joven Garnier se enamoró de las montañas, el río azul verdoso, los acantilados rocosos y las casas de piedra con sus terrazas llenas de enredaderas. Ancianos amistosos lo llevaron a sus casas, le dieron de comer y compartieron su delicioso vino casero. En pocos días, Garnier había decidido comprar tierras, en particular, las ruinas de una abadía y un viñedo de más de 800 años..

Le tomó años ganar suficiente dinero estudiando los techos y la carpintería y reparando los techos de terracota de los vecinos, e incluso más años para reconstruir lentamente la abadía y las terrazas que la rodean. Había aprendido viticultura en el viñedo de la familia, por lo que también cuidaba los vinos de la propiedad. En el camino, aprendió a hacer vino local de los patriarcas de la zona. No fue hasta principios de los 90 cuando descubrió que las viñas eran ilegales..

Sucedió después de la muerte de un vecino. En un esfuerzo por preservar el paisaje, Garnier convenció al nuevo propietario para que le permitiera restaurar los viñedos. Combinándolos con los suyos y los de una docena de agricultores locales, todos ellos de 60 y 70 años, Garnier propuso que trabajaran juntos para comercializar el vino de Beaumont..

"Así, nos convertimos en socios en un negocio", dice Garnier. Una vez más, su proyecto requería financiación. "Creé el Mémoire de la Vigne en 1993 para tratar de recolectar presupuestos operativos y consultar con enólogos profesionales ... Ahí es cuando me enteré de que el vino que intento hacer está prohibido para la venta".

Desconcertado, Garnier se lanzó a la investigación. No tardó mucho en desenterrar la historia conflictiva de las queridas vides jacquez de Beaumont: además del revile institucional de Francia, la Comisión Europea había adoptado la prohibición de los híbridos estadounidenses en 1979.

Mientras tanto, aprendió algo más. Debido a que la aldea estaba situada dentro de los límites del Parque Nacional de Cévennes, sus viñas estaban técnicamente protegidas por las leyes francesas destinadas a conservar lo que la UNESCO describió en 2011 como un "paisaje histórico vivo".

"Los parques nacionales franceses son singulares, ya que no solo se enfocan en terrenos únicos, sino que también intentan capturar formas de vida únicas y preservar ambas", dice Gale. En una ironía espectacular, a pesar de las reglas que obligan a su extirpación, el "cultivo patrimonial de Jacquez fue, en efecto, una vía folclórica protegida a nivel nacional".

El establecimiento de su asociación como un patrimonio oficial, pero a regañadientes, significaba que Garnier podía proporcionar vino a los "usuarios miembros". Al comprar una "suscripción" anual por 73 euros, los miembros reciben seis botellas de Cuvée des Vignes d'Antan. El grupo tiene actualmente 770 miembros de 10 países, incluido el sumiller estadounidense Christian Borel. Sus viñedos incluyen alrededor de 30 hectáreas de tierra, aunque hay planes de expansión. Algunos enólogos han fallecido, pero sus hijos y nietos han asumido el control..

"Algunos eligen vivir aquí, pero muchos miembros de la familia vienen en coche para ayudar con la cosecha cada octubre", dice Garnier. Participantes adicionales incluyen estudiantes de viticultura y jóvenes enólogos..

Al utilizar su membresía como base activa para cabildear contra la prohibición de las vides híbridas, la asociación de Garnier se ha convertido en una facción política pequeña pero ruidosa. A fines de la década de los 90, el grupo financió una investigación científica que refutó las afirmaciones gubernamentales de exceso de alcohol metílico en el vino jacquez. Y durante más de 20 años, Garnier ha estado enviando cartas de protesta firmadas colectivamente a la UE ya cualquiera que escuche. Más recientemente, el grupo ha defendido el bajo impacto ambiental de los híbridos jacquez y estadounidenses debido a que no necesitan fertilizantes químicos ni pesticidas..

"Es ridículo que, en 2018, este vino quede prohibido", dice Garnier. “Es como si dijeras que el chocolate negro es lo mejor, luego trata de extinguir el chocolate con leche. Eso es loco. En cambio, estoy a favor de la libertad: en mi opinión, debemos celebrar la diversidad y mantener vivos estos sabores ".

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